Mr. Ford's back!

Tom Ford signed his return to the forefront of the fashion system. Ok! be quiet and maintain a decent appearance to hide our deep happiness to know such a good news. The real breath of fresh air in latest times. After his rise to fame as Gucci's creative director, after leaving a huge void in the international fashionweeks, having shocked the world (a bit bigot) with the super erotic advertising campaign for his eyewear and fragrances labels, having competed with great success in filmmaking, the sexy-Ford back to talk to him about two important news. The first one, as my post-debut, is his return to the design by creating his own collection, presented with an artfully orchestrated event in NY, in the presence of a selected group of fashion editors and with the participation of international stars such as Julianne Moore, Byonce, Rita Wilson. American Vogue, who has won the exclusive preview of the collection, showed it in the December issue. To ensure the photoshoot was Terry Richardson (the only photographer invited to the presentation-event), which has captured a series of clothes that have nothing to envy to those which Ford designed for Gucci. According to statements by the designer, his creations for Gucci were too "trendy" and for this collection has decided to focus on concept of individuality. Real clothes for real women, which can be worn by women of all ages. To enjoy his return to wait until the next spring because Ford decided to grant to the press a small part of his latest work, challenging the media pressure played with so much advance.
The second one, last but not least, is the rediscovered artistic partnership between Ford and Carine Roitfeld (Editor-in-Chief of Vogue Paris), already winning duo in the '90s. To consolidate this meeting, Carine has appointed Tom as guest editor of the magazine and with him edited the December issue.
What's more, the eclectic Ford has comunicated to be working on his new movie, a comedy, which is writing the screenplay.

Welcome back Mr. Ford!

Update: A rumor that runs a few days ago says that Mr. Ford is agreed on a collaboration with the Swedish giant H&M. Will this be true?

Tom Ford ha segnato il suo ritorno alla ribalta del fashionsystem. Va bene, manteniamo almeno un'apparenza decorosa nel nascondere la nostra febbricitante felicità nell'apprendere una così bella notizia. La vera ventata di freschezza di questi ultimi tempi. Dopo la sua scalata al successo come creative director della maison Gucci, dopo aver lasciato un vuoto incolmabile nelle fashionweeks internazionali, dopo aver scandalizzato il mondo (un po' troppo bacchettone) con delle advertising campaign super erotiche per la sua linea di eyewear e di profumi, dopo essersi cimentato con grande successo nella regia cinematografica, la vecchia volpe torna a far parlare di sé circa due importanti novità. La prima, come da esordio, è il suo ritorno al design con la creazione di una sua collezione, presentata con un evento orchestrato ad arte a NY, alla presenza di un gruppo selezionatissimo di fashion editors e con la partecipazione di stars come Julianne Moore, Byonce, Rita Wilson.
Vogue America, che si è aggiudicata l'anteprima esclusiva della collection, ne darà visione nel numero di dicembre. A curarne la fotografia è stato Terry Richardson (unico fotografo invitato alla presentazione-evento), che ha immortalato una serie di abiti che non hanno nulla da invidiare a quelli che Ford disegnò per Gucci. Stando alle dichiarazioni del designer, le sue creazioni per Gucci furono eccessivamente "trendy" mentre per questa collezione ha scelto di incentrare il concept moda sull'individualità. Vestiti veri per donne vere, che possono essere indossati da donne di tutte le età. Per ammirare il frutto del suo ritorno bisognerà attendere la prossima estate, dato che Ford ha deciso di concedere alla stampa una minima parte del suo lavoro, contestando la pressione dei media messa in atto con così tanto anticipo.
La seconda notizia, non meno interessante, è quella del riscoperto sodalizio artistico tra Ford e Carine Roitfeld (Editor-in-Chief di Vogue Paris), già duo vincente nei '90s. Per consolidare questo ritrovo, Carine ha nominato Tom guest editor del magazine e ha curato con lui il numero di dicembre.
Come se non bastasse, l'eclettico Ford ha reso noto di essere a lavoro con un nuovo film, questa volta una commedia, di cui sta scrivendo la sceneggiatura.

Welcome Back Mr. Ford!

Look of the Weekend #8

FASHILOSOPHY's suggestion about style and weekender outfit!

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Now is almost impossible not to be fascinated by the poetry of vintage style that especially from London and Paris has reached a big popularity. What pleases us, however, are not only endless possibilities of style gives us by real vintage (that one of the trade fairs, that one came out of the old trunks or archives and the big maison use as inspiration to create something new with a nostalgic flavor but this rampant mania has led to prohibitive prices), but also everything can be obtained by mixing new items created by a suggestion from the past. A great mix of old and new is always a choice of success, but when the old is too expensive, we can direct our choices on something more affordable but effective, like this "Look of the Weekend". Fashilosophy chose every ex novo piece, but you would know really distinguish them from something really vintage?!

Have your say!

Get the Fringe!

Credits of pic: British Vogue's Stars Editorial, shot by Mario Testino (Vogue UK, December issue 2010).

Strike a pose ADR!

"There are many faces to my personality. That is why I love clothes so much. It's more like a different expression of myself. I don't even know what I am. For me Fashion is perfect, as it conceals a lot and I find it quite therapeutic. It helps me survive as I can make myself feel better hypothetically. I can hide my insicurities and think positively. Fashion is my mantra!"

We love ADR!

Karl Lagerfeld and Macy's, a new collaboration of style!

Our hearts were all flutter after we heard that Karl Lagerfeld, one of sacred fashion icons in the history, would be selling his rumored “masstige” label at Macy's, , tha most famous chain of stores. That's a fantastic news for every fashilosopher. Yesterday Macy’s confirmed what until a day ago was just a rumor but the collaboration entails something a bit different from what we initially hoped for.

Karl is indeed teaming up with Macy’s, but only for a limited edition capsule collection. Next year Macy’s is launching a new initiative that will rotate one-off designer capsule collections every two months. Karl is taking part, and it is basically the same thing he did for H&M, six years ago. We think that this collaboration will be nothing revolutionary there, but we are very excited to be able to buy a styling items by "Lagerfeld" at a reasonable price.

“Karl Lagerfeld holds a unique place in the world of fashion, an icon who is the ultimate modernist. Through the decades, his style and vision have marked the history of design. It is a tremendous honor to bring his inimitable perspective to our fashion customer.” This is what said Macy’s CEO Terry Lundgren.

So, we can just waiting for the release of collection in F/W '11-12.

I nostri cuori hanno cominciato a fluttuare quando ha cominciato a serpeggiare ed è giunta alle nostre orecchie la notizia che Karl Lagerfeld, uno dei mostri sacri della storia della moda, potrebbe vendere la sua linea "masstige" in partnership con Macy's, la famosissima catena di fashion stores. Questa è sicuramente una fantastica nuova per tutti i fashilosophers. Nella giornata di ieri, infatti, Macy's ha confermato quello che fino ad un giorno fa pensavamo fosse un semplice rumor, anche se la collaborazione sembra essere qualcosa di un po' diverso rispetto a quello che noi tutti avevamo sperato. Karl infatti collaborerà con la catena di negozi solamente per una capsule collection in edizione limitata, dando il via ad una nuova iniziativa che vedrà un susseguirsi di collaborazioni con diversi designers, una diversa ogni due mesi. Molto semplicemente, Lagerfeld, ripeterà l'esperienza fatta con H&M circa sei anni fa. Noi abbiamo motivo di pensare che questa collaborazione non sarà nulla di rivoluzionario ma siamo comunque molto eccitati all'idea di poter comprare dei pezzi dallo styling Karl Lagerfeld a prezzi vantaggiosissimi.

"Karl Lagerfeld ha un posto unico nel mondo della moda, un'icona, l'ultimo designer del modernismo di moda. Attraverso i decenni, il suo stile e la sua visione hanno segnato la storia del design. E 'un grandissimo onore di trasmettere la sua inimitabile prospettiva al nostro cliente abituale" ha dichiarato Terry Lundgren (Macy's CEO).

Dunque, non ci rimane che aspettare l'uscita della collezione, prevista per F/W 2011-2012.

Scent of Anna Dello Russo. The fabulous fragrance by ADR!

Anna is not only the fashion editor of a leading fashion magazine, she's also a person with a great personality and great need to communicate. After several collaborations, having strike a pose for some photoshooting, after becoming one of the fashion icons of last times, Anna Dello Russo presented her own fragrance: scent of a lady... "Scent of Anna Dello Russo".

Burberry's Giftables 2010.

Burberry's Giftables 2010.
Simply Amazing and sophisticated!

Karle Lagerfel and his elegance concept!

Karl Lagerfel, the genius mind of Chanel Maison, talks about his point of view of elegance and luxury.
Enjoy it!

Fashion and Cinema, endless love.

I was thinking about the importance of fashion in cinematography and the cinematography in the world of fashion. So far nothing new, but the fact of matter could be cause for a serious reflection with relative comparisons and analogies that characterize these two arts. The "Devil Wears Prada" has finally crowned the fellowship between movies and fashion industry, even if the experiment is started long time ago, leading to an iconic success of many fashion houses and especially many movie-stars, which we're left to influence (but which also gave themselves a lot) with the magic can reveal behind a couture dress worn on the screen. The brilliant Robert Altman with "Pret-à-porter" immortalized vices and virtues, whims and hysteria of the fashion catwalks, emphasizing how these two realities joining, may influence lifestyle, social phenomena and real trends (then exploited cleverly by designers).

The empire cut, for example, has now become a must-have of contemporary clothing, was relaunched by Gattinoni who supervised the costumes of King Vidor's "War and Peace" with a beautiful Audrey Hepburn, a movie that made history. Just as we can not but remind us the perfect american style-cut jackets and polkadot ties by Giorgio Armani for Richard Gere in "American Gigolo"; or his tweed hat worn by the protagonists of "The Untouchables" and then became a constant accessory of F/W collections. And what about amazing styling of Madonna for "Evita" entirely handled by Fendi? simply that's was a great demonstration of knowledge of historical costume! Surely the great fox and mink fur worn by the popstar in this movie were seen on fashion capitals' streets shortly after the release in theatres. Marlene Dietrich was the first to wear the pants-suit and launch the androgynous style that defined an era, and Christian Dior, has proposed many versions of the white plissé dress of Marilyn that was to wind up in "The Seven Year Itch". But one who has inextricably connected fashion and cinema was undoubtedly Givenchy, who created the costumes for "Breakfast at Tiffany's" a sacred icon of world cinematography. Leggings, ballet flats shoes and oversized glasses still are imporftant pieces of our wardrobe!

Recently the movie-directors have confirmed the trend to entrust the costumes to the knowledge of greatest international designers, so that has created a festival of short-film of author to celebrate this union: Style Star, created by Marina Garzoni (president of the non-profit "Fashion and Technology" association, in cooperation with the Leo Burnett's agency), made its debut last edition of the Cannes Film Festival, then at the Venice Film Festival and finally came to the last edition of Milan fashionweek.

All this leads us to believe that fashion will never stop dressing cinema and dressing itself by cinema, because the creative synergy between these two great arts going on for more than a century and now their connection seems so strong.

Riflettevo circa l'importanza della moda per il cinema e quella del cinema nel mondo della moda e fino qui nulla di nuovo, ma l'argomento in questione potrebbe essere motivo di una grande riflessione con relativi confronti e analogie che caratterizzano queste due arti. Il "Diavolo veste Prada" ha definitivamente coronato il sodalizio tra fashion system e cinematografia, anche se l'esperimento è partito molto molto tempo prima, portando ad un iconico successo molte maisons e soprattutto molte stars, le quali si sono lasciate influenzare (ma che anche hanno dato loro stesse molto) dalla magia che può svelarsi dietro un capo di couture indossato sul grande schermo. Il brillante Robert Altman con "Pret-à-porter" immortalò vizi e virtù, capricci e isterismi delle passerelle della moda, sottolineando come queste due realtà, unendosi, possano influenzare stili di vita, fenomeni di costume e vere e proprie tendenze (sfruttate poi furbamente dai designers). Lo stile impero, per sempio, oggi diventato un must-have dell'abbigliamento moderno, venne rilanciato da Gattinoni che curò i costumi per "Guerra e Pace" di King Vidor con una splendida Audrey Hepburn, un film che ha fatto storia. Così come non possiamo non ricordarci delle giacche dal perfetto taglio americano e le cravatte a pois di Re Giorgio che diedero tanto da pensare a Richard Gere in "American Gigolo"; oppure il berretto di tweed (sempre di Giorgio Armani) indossato dai protagonisti de "Gli Intoccabili" e diventato poi una costante delle collezioni F/W. E cosa dire dello strepitoso styling di Madonna per il film "Evita", interamente curato da Fendi, se non che fu una grande dimostrazione di conoscenza del costume storico?! Sicuramente le grandi pellicce di volpe indossate nel film dalla cantante spopolarono sulle strade delle capitali della moda subito dopo l'uscita nei cinema. Marlene Dietrich fu la prima ad indossare il tailleur-pantaloni e a lanciare lo stile androgino che ha segnato l'immagine di un'epoca, mentre Christian Dior ha proposto molte versioni dell'abito bianco plissé che Marilyn faceva alzare al vento in "Quando la moglie è in vacanza". Ma chi ha legato indissolubilmente moda e cinema fu senza dubbio Givenchy che realizzò i costumi per "Colazione da Tiffany", un icona della cinematografia mondiale. Leggings, ballerine e occhialoni oversize non sono tutt'ora elementi del nostro guardaroba abituale?!

Anche i registi di questi ultimi anni hanno confermato la tendenza delle loro produzioni di affidare i costumi alle mani sapienti dei più grandi stilisti internazionali, tanto che è nato un vero e proprio festival di "corti d'autore" per celebrare questo connubio: Style Star, ideato da Marina Garzoni (presidente dell'associazione no-profit "Moda e Tecnologia" in collaborazione con l'agenzia Leo Burnett), ha fatto il suo esordio all'ultima edizione del Festival di Cannes, poi alla Mostra del Cinema di Venezia ed infine e approdato alla scorsa edizione di Milano Collezioni.

Tutto ciò ci spinge a crede che la moda non smetterà mai di vestire e vestirsi di cinema, perché la sinergia creativa tra questi due grandi fenomeni dura da più di un secolo e, in nessuno momento come adesso (basti pensare ai docu-film sugli stilisti o alle pubblicità-film della maisons), il loro legame ci sembra così forte.

Chau Har Lee and her tech-sculpture shoes!

Ok fashilosophers! We like fashion, it's our great passion, for some people is even a life mission, and all of us (as very good fashion-addicted) we have a real obsession for those elements that complete our look, give us a touch of style and can be trasform us into the hound dog when it comes to go in search of the coolest vintage piece. This obsession are the accessories, especially shoes.

An Italian aphorism (Italy has always been the cradle of the best footwear industry) claims that "the shoes tell the person who wears them" and it is often a great truth. But enough beating around the bush and go to the point: Chau Har Lee.

A promising young chinese footwear designer, born and brought up in cosmopolitan London, where she graduated at Cordwainers College of Fashion. She's the genius mind of a small collection of shoes, winning recognition in 2009 of RCA's Manolo Blahnik Project, which has enabled her to continue producing her own label. The development of her creations don't follow a fixed concept, but it changes time by time in accordance with suggestions and the message that Chau wants to communicate. The only frequent thing is strongly felt attention to technology and plastic elements, which are the basic material of her shoes.

"My designs span conceptual showpieces to elegant and original but accessible footwear. I often employ a crossover of making and manufacturing processes from fields other than shoemaking in order to realise my concepts. This gives me massive scope for creativity in the design stage by removing boundaries associated with traditional methods. However, my knowledge of traditional shoemaking lets me know how and where I can break these boundaries. Importantly, although my most conceptual designs are showpieces, they are still built to adorn the foot.
To summarise, the more inventive pieces are desirable as bold fashion statements and the more accessible shoes are unique, timeless and beautiful."

This is the philosophy of her brand, then let go of those horrible Masai Barefoot Technology, the "diet shoes" launched in the U.S. market, and enjoy the pictures of Chau's work!

A man can not make a good pair of shoes unless it does so devoutly. (Thomas Carlyle)

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Ok fashilosophers! La moda ci piace, è la nostra grande passione, per alcuni addirittura una missione di vita, e tutti noi (da buoni fashion-addicted) abbiamo una vera e propria ossessione per quegli elementi che completano il nostro look, che ci danno un tocco di stile e che possono trasformarci in dei cani da segugio quando si tratta di andare alla ricerca del pezzo vintage più cool. Questa ossessione sono gli accessori, in particolar modo le scarpe. Un detto italiano (e l'Italia è da sempre la culla della migliore industria calzaturiera) sostiene che "le scarpe raccontano la persona che le indossa" e in molti casi questa è una grande verità. Ma basta tergiversare e andiamo al sodo: Chau Har Lee.
Una promettente quanto pazza giovane footwear designer cinese, nata e cresciuta nella cosmopolita Londra dove si è diplomata al Cordwainers College of Fashion. Lei è la mente geniale di una sua piccola collezione di scarpe,vincitrice nel 2009 del riconoscimento RCA's Manolo Blahnik Project, che le ha permesso di portare avanti la produzione di una sua indipendent label.
Lo sviluppo delle sue creazioni non segue un concept fisso, ma cambia di volta in volta secondo le suggestioni e il messaggio che Chau intende comunicare. L'unico motivo ricorrente è l'attenzione fortemente sentita per la tecnologia e le materie plastiche, che sono la materia base delle sue scarpe.

"My designs span conceptual showpieces to elegant and original but accessible footwear. I often employ a crossover of making and manufacturing processes from fields other than shoemaking in order to realise my concepts. This gives me massive scope for creativity in the design stage by removing boundaries associated with traditional methods. However, my knowledge of traditional shoemaking lets me know how and where I can break these boundaries. Importantly, although my most conceptual designs are showpieces, they are still built to adorn the foot.
To summarise, the more inventive pieces are desirable as bold fashion statements and the more accessible shoes are unique, timeless and beautiful."

Questa è la filosofia del suo brand, dunque lasciate perdere quelle orrende Masai Barefoot Technology, le "scarpe dimagranti" lanciate dal mercato americano, e godetevi le immagini!

A man can not make a good pair of shoes unless it does so devoutly. (Thomas Carlyle)

Look of the Weekend #7

FASHILOSOPHY's suggestion about style and weekender outfit!

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Animalier, lace, camel coat...three must-have of the season. What else?!

Designers have decided: nude effect is the new black!

While I'm in office at my little desk looking for details, vintage suggestions, couture of golden age, and anything else that could be used to get the cool idea to develope to create fashion, inevitably I ran with nude effect.

Oh yes! Nudity, strongly banned in the past, for some time seems to be something quite palatable to the biggest fashion house that offering collection by collection subtle game of see-through that fascinates the stars of fashionsystem and common fashionlovers at the same time. Perhaps this need of sensuality to imagine, to discover (which is a heritage of many cultures around the world, in different historical periods) is due to the strong social change of women and fashion. After an era in which we showed all without shame and leaving nothing to the erotic imagination, designers are doing reverse, returning to play on the nudité effects rather than on the real bare. People who are nostalgic and too cerebral love this choice that define the latest international catwalks, especially Paris and Milan, that you know they're always dominated by a melancholy sense of "romanticism". Valentino, Colette Dinnigan, Givenchy, Dolce & Gabbana, Chloé, Sandra Backlund, Nina Ricci, Armani, Hervé Léger and more...all fell in love with nude and a variety of colorings closer to this effect. Beige, bisquit, salmon pink, cream (preferably coupled to the indispensable black) are the colors that dominates the current trends and will do the boom next two seasons of '70s atmospheres, a bit Jacqueline a bit Hippie! From camel coat, forgotten in the darkest corner of our wardrobe, to the inevitable second dogma of the moment: the lace. Just it, a symbol of craftsmanship and absolute elegance, sensuality and lightness, comeback with a great attractive force and paired with nudity style is everywhere on magazines and fashion icons.

Sandra Backlund's knitwear couture

Francesco Scognamiglio

Hervé Léger

Chloé

Mentre sono nel mio ufficio, alla mia piccola scrivania, facendo ricerca di dettagli, suggestioni vintage, couture dell'età d'oro e quant'altro possa servire per avere il giusto spunto da sviluppare per creare moda, mi è stato inevitabile imbattermi nell'effetto nude. Eh si! La nudità, tanto bandita in tempi passati, già da qualche tempo sembra essere qualcosa di assolutamente appetitoso per le grandi maisons, che propongono di collezione in collezione, quel gioco sottile del vedo e non vedo, che tanto appassiona le star del fashionsystem e che, allo stesso modo, incata i fashionlovers comuni.
Probabilmente questa necessità della sensualità da immaginare, da scoprire (che è poi un retaggio di molte culture del mondo, in diversi periodi storici) lo si deve al forte cambiamento sociale della donna e della moda.
Dopo un'epoca in cui abbiamo mostrato tutto senza pudori, senza lasciare nulla all'immaginazione dell'eros, i designers stanno facendo marcia indietro, ritornando a giocare sugli effetti nuditè piuttosto che sul nudo vero e proprio.
Noi che siamo nostalgici e non poco cerebrali, adoriamo questa scelta che caratterizza già da un paio di stagioni le passerelle internazionali, in particolar modo quelle di Parigi e Milano, che si sa, sono dominate sempre da un malinconico senso del "romanticismo".
Valentino, Colette Dinnigan, Givenchy, Dolce & Gabbana, Chloé, Sandra Backlund, Nina Ricci, Armani, Hervé Léger e molti altri...tutti innamorati del nudo e di tutta una serie di coloriture che molto si avvicinano all'effetto carne. Il beige, il bisquit, il rosa salmone, il crema (preferibilmente accoppiati all'immancabile nero) sono i colori che dominano le tendenze del momento e che faranno il boom le prossime due stagioni dalle atmosfere made in '70s, un po' Jacqueline un po' Hippies!
Dal cappotto di cammello, dimenticato nell'angolo più oscuro del nostro armadio, fino all'immancabile secondo dogma del momento: il pizzo. Proprio lui, simbolo di artigianalità e di eleganza assoluta, di sensualità e leggerezza, ritornato alla ribalta con una grande forza attrattiva e che, in coppia col nudity style, è onnipresente su riviste e icone di stile.

Valentino

Colette Dinnigan

Jean Paul Gaultier

Daniel Luxford: The sound of underground, a deeply real photography!

Australia seems to be the crib of the best emergent fashion photographers, at least that's the feeling I had making a research about young names that are emerging with their first collaborations with national indipendent magazines and webzine.
In my search of strong images, that expresses to the best a distinguishing concept, I run across many photographers would be interesting to know and I will "present" them on my blog time by time.
After splendid australian atmospheres of Amber Toms, it's the turn of another young guy with a great photographic sensibility: Daniel Luxford.
Daniel is native of Perth and he's a self taught photographer, with his skateborad runs the city and he has learned to capture everything beautiful and unordinary there is about metropolitan vision of reality. Turning for streets he has developed his personal aesthetical sensibility and a particular attitude to bring out the beauty in his subjects that, at first sight, may seem trivial but on the contrary tell our reality through Daniel's emotions.
His professional "debut" dates back to 2007 when he was given his first photoshoot for an editorial, after which he moved to London to assist two internationally renowned fashion photographers as Jonas Bresnan and Victor de Mello.
Today Daniel is based in Melborne and worked with many australian fashion labels, but he's also working to export his quality work overseas too.

Hot stuff, guys! Follow him 'cause he has something to communicate, sure!

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L'Australia sembra essere la culla dei migliori fashion photographers emergenti, o almeno questa è la sensazione che ho avuto spulciando i nomi dei giovani che stanno emergendo grazie alle loro prime collaborazioni con magazine e webzine nazionali. Nella mia ricerca di immagini forti, che esprimano al meglio un concept distintivo, mi sono imbattuto in più di un fotografo di cui vale la pena parlare e che "presenterò" sul mio blog poco alla volta.
Dopo le splendide citazioni australiane della fotografia di Amber Toms, è il turno di un altro giovane dalla grande sensibilità fotografica: Daniel Luxford.
Daniel è originario di Perth ed è un fotografo utodidatta che, grazie al suo skateboard col quale si muove nella città, ha imparato a catturare tutto ciò che di più bello e di meno scontato c'è nella visione metropolitana della realtà. Girando per le strade ha sviluppato una sua personale sensibilità estetica ed una particolare attitudine nel rivelare la bellezza nei suoi soggetti che, ad una prima occhiata, potrebbero sembrare banali ma che al contrario raccontano la nostra realtà attraverso le sue emozioni.
Il suo esordio risale al 2007 quando gli fu affidato il suo primo photoshoot per un editoriale, dopo il quale si trasferì a Londra per assistere due fotografi rinomati come Jonas Bresnan e Victor de Mello.
Oggi, Daniel vive a Melborne e collabora con moltissime fashion labels australiane, ma sta lavorando per esportare il suo lavoro di qualità anche oltre oceano.

Look of the Weekend #6

FASHILOSOPHY's suggestion about style and weekender outfit!

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No words, just say this weekender outfit is simply amazing! There is everything that is so cool this season: black leather with studs, zebra print, agressive ankleboots, bow, denim and a fabulous Ferragamo's clutch!
If you're really a Fashilosopher you do not love this choice! Are you a real Fashilosopher?! Have your say to us!

Get the lace!

This season and the next one are dominated by lace contamination!
Silk or nylon, devoré or rebrodé, chantilly or simply applied just two word: lace domination!

And you, Do you want to be dominated by lace?
Fashilosophy says of course!

Credits of pic: Freja Beha Erichsen shot by Glen Luchford.

Kenzo: the maître de la poésie de la mode celebrates his 40th anniversary!

Recently someone told me that folk was dead and that fashion influenced by ethnics different cultures of the world was falling into the abyss of overcome things because the futuristic uniformization's obsession (the future everywhere and at all costs) was overwhelming also the beauty of diversity. All this is true, but perhaps only in part, because if the world is moving toward a globalization of fashion that looks to the future of cyber-technologies, there is still some nostalgic that makes of folk influences his sign of style.

Antonio Marras is undoubtedly one of them. With his personal label, a fruitful collaboration with the brand Les Copains and a visceral love for his origins, the sardinian artist/designer since 2003 is the creative director of one of the most popular french-japanese maison: Kenzo, founded by Kenzo Takada in the '70s, which Marras has certainly inherited a taste for refinement and poetic on which Takada sets the philosophy of his fashion house. Forty years after its foundation, the fashion world celebrates the creativity of Kenzo inaugurating the event "Fashion in Motion" at the Raphael Gallery of Victoria & Albert Museum, with whom will celebrate the 40th anniversary of the brand, through a day of presentations and fashion shows that, exceptionally, include all of the creations of the griffe, from the seventies with Takada's work to the latest collections designed by Marras.

All of this will be a very respectable focus on to discover the talent of a great maître de la poésie de la mode, and that of his worthy heir.

To enrich the impressive exhibition, there will also the catalog "Kenzo 1970/2010" by K. Takada and A. Marras, a deluxe book published by Rizzoli, which tells throught pictures the history of the brand.

Don't miss it!

Qualcuno qualche tempo fa mi disse che il folk era morto e che la moda influenzata dalle etnie e dalle diverse culture del mondo stesse cadendo nell'abisso delle cose superate, dimenticate e mai più rinominate perché la mania dell'uniformizzazione futuristica, quella del futuro ovunque e a tutti i costi, stava sopraffacendo anche il bello delle diversità.
Tutto questo è vero, ma forse solo in parte, perché se il mondo sta andando verso una globalizzazione della moda che guarda al futuro delle cyber-tecnologie, c'é ancora qualche nostalgico che fa delle contaminazioni folk il suo segno di stile.
Antonio Marras è senza dubbio uno di questi. Con una sua linea all'attivo, una collaborazione fruttuosa con il brand Les Copains e un amore viscerale per le sue origini, l'artista/stilista sardo è dal 2003 alla direzione artistica di una delle case di moda franco-japponese più amate: Kenzo, fondata da Kenzo Takada negli anni '70, di cui Marras ha ereditato sicuramente il gusto della ricercatezza e la poetica su cui Takada impostò la filosofia della sua maison.
A quarant'anni dalla fondazione, il mondo della moda rende omaggio alla creatività di Kenzo inaugurando l'evento "Fashion in Motion", presso la Raphael Gallery of Victoria & Albert Museum, col quale si festeggerà il 40° anniversario della griffe, attraverso una giornata di presentazioni e sfilate che, in via eccezionale, includeranno tutte le creazioni dell'archivio storico della maison, dagli anni settanta ad opera di Takada fino alle ultime collezioni firmate da Marras.
Tutto ciò permetterà un focus on di tutto rispetto per riscoprire il talento di un grande maître de la poésie de la mode, e quello del suo degno erede.
Ad arricchire la suggestiva mostra, vi sarà anche il catalogo "Kenzo 1970/2010" di K. Takada ed A. Marras, un libro in versione lusso, edito da Rizzoli, che racconta per immagini la storia della griffe.

Don't miss it!

Un hommage au mythe: Marie Antoinette. Happy birthday to the Queen of timeless style!

Marie Antoinette born November 2nd 1755 at the Hofburg Palace in Vienna as Maria Antonia Josepha Johanna, known as Madame Antoine.

She was an Archduchess of Austria and the Queen of France and of Navarre as consort of King Louis XVI. She was the fifteenth and penultimate child of Empress Maria Theresa of Austria and Emperor Francis I of Lorraine.
Marie Antoinette was an important figure in the history of fashion and beautycare (as well as furniture and interior design) because with her elegant taste and her tendency to extravagance, she invented a style that is still known as the "Marie Antoinette's moyenne style", halfway between the Teresian Rococo and french Neoclassicism.
She was an extraordinary woman who despite all the misunderstandings, the young and the calumnies of which she was the victim, has always loved her adopted country, seeking to promote the French court's elegance in the world, singing the praises of the weavers, the milliners, the tailors, embroiderers and of all french craftsmen, especially Rose Bertin, her couturier, Monsieur Léonard, her hairdresser and Monsieur Boehmer jeweler/goldsmith of the french court.
Equipped with a unique taste and sensibility, she was the fashion icon not only in France but also in all other European courts, who had a love and sincere admiration for her style and her person.
256 years after her birth, Fashilosophy pay homage to the myth of a Queen who after so many years after her tragic death, is still object of admiration and is still considered an international style icon.

Long live the Queen!

Marie Antoinette fu un personaggio importantissimo nella storia della moda (ma anche dell'arredamento) perché con il suo gusto elegante e la sua propensione alla stravaganza inventò uno stile che ancora oggi è conosciuto come "moyenne", a metà tra il Rococo teresiano e il Neoclassicismo francese.
Fu una straordinaria donna che nonostante tutte le incomprensioni, la giovane età e le calunnie di cui fu vittima, amò sempre la sua patria adottiva, cercando di promuovere l'eleganza della corte francese nel mondo, cantando le lodi dei tessutai, dei modisti, delle sarte, dei ricamatori e di tutti gli artigiani francesi in genere, in particolar modo Rose Bertin, la sua couturier, Monsieur Léonard, il suo coiffeur e Monsieur Boehmer gioielliere/orafo di corte.
Dotata di straordinario gusto e sensibilità, fu l'icona della moda non solo in Francia ma anche in tutte le altre corti europee, che ebbero per il suo stile un amore e un'ammirazione sinceri.
A 256 anni dalla sua nascita, Fashilosophy vuole rendere omaggio al mito di una Regina che, dopo così tanti anni dalla sua tragica scomparsa, è ancora oggetto di ammirazione ed è ancora considerata internazionalmente una icona di stile.

Long live the Queen!

Style Icon of the month #4

Style Icon of this month: Daphne Guinness.
Artist, journalist and heiress of aristocratic Guinness family.

Daphne Suzannah Diana Joan Guinness, 44 years old, is the daughter of Jonathan Guinness, 3rd Baron Moyne and his second wife, the Frenchwoman Suzanne Lisney.
In the mid-1980s, she lived in New York City with her sister Catherine Guinness, who was a companion of Andy Warhol. She married Spyros Niarchos, son of the Greek shipping billionaire Stavros Niarchos, in 1987 at the age of 19, but divorced in 1999 with a reported settlement of about £20 million.

On December 8th 2009, she appeared in Kid Cudi's music video, Pursuit of Happiness.
Now Daphne is very prominent in the fashionsystem as a fashion icon, journalist and collector of haute couture.

She has an interest in the use of armour in fashion and she was a model in Naomi Campbell's Fashion for Relief runway show for the White Ribbon Alliance to raise funds for mothers in Haiti in 2010. Last september NARS Cosmetics will launch a new collection dedicated to her and her eccentric style.
Lady Guinness, is considered the heir of Isabella Blow's style, her great friend, with whom she learned to express herself through fashion unconventional concept.
Gareth Pugh considers her one of his muses and she appeared on his campaign.

Oh yes! She got style!

Olivier Theyskens and Theory: a new fellowship in fashion!

News from Fashion world: Oliver Theyskens, ex creative director of Rochas and later of Nina Ricci, now became director of Theory, for which he'll sign a capsule collection f/w 2011-2012.

Olivier Theyskens hasn't been producing clothes since he was dismissed from Nina Ricci after his adored fall 2009 collection. But he's finally landed a gig doing a capsule collection for this famous american-japanese brand. Theory! The great office-suit brand based in NY and famous for its sober style loved by american people, but european are forced to put it on What Not to Wear list!

However we are thrilled with this, because this collaboration marks the return of a great talent like that of Olivier and Theory is a label we can actually afford if we feel like it. Details on prices for Theyskens's pieces haven't been announced, but we hope they're in line with Theory's other stuff. We also hope they don't water down his aesthetic too much.

Abbiamo nuove dal mondo della moda: Oliver Theyskens, ex direttore creativo di Rochas e successivamente di Nina Ricci, ora è stato nominato direttore creativo del brand Theory, col quale firmerà, per iniziare, una capsule collection per l'autunno/inverno 2011-2012. Theyskens non produce una collezione da quando si è dimesso da creative director della maison Nina Ricci, dopo la sua ultima collezione F/W 2009 per questa amata griffe francese. Finalmente torna sul palcoscenico della moda con questa collaborazione con Theory, il brand americano con base a NY più rinnomato riguardo l'abbigliamento formale ed elegante, quello che gli americani tanto prediligono come divisa d'ufficio, ma che noi euro-modaioli inseriamo nella lista "cose da non indossare". Ma, tutto sommato, siamo entusiaste perché non solo questa collaborazione segna il ritorno di un grande talento come quello di Olivier, ma anche perché Theory è uno di quei brands che ci si può realmente permettere se ne abbiamo voglia e ci piace quello stile minimale. Dettagli sullo stile e sui prezzi della collezione firmata Theyskens ancora non sono stati annunciati, ma speriamo che tutto rimanga in linea con la filosofia di Theory e che non si "annacqui" troppo l'estetica del nuovo director.